开年失业，奢牌高管的日子也不好过了

2025年一开头，时尚圈的换人游戏就玩成了一条贪吃蛇。

Bottega Veneta创意总监去了香奈儿，Miu Miu的设计师到了Gucci；海盗爷离开了Maison Margiela，Jonathan Anderson和Loewe说再见。

看似是品牌的博弈，实则是资本的角逐。萎靡了一整个2024年的大牌奢侈品们，正期待着能在新总监的带领下重整旗鼓，争夺市场。

时尚是个圈

最近的时尚圈可太乱了。

先是去年底，原Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy入职香奈儿，海盗爷（John Galliano）离开了合作十年的Maison Margiela；再是今年1月，Miu Miu和Dior Men分别与自家艺术总监Dario Vitale和设计总监Kim Jones说再见；CELINE这边，原创意总监Hedi Slimane出局，曾在2008到2018年期间担任过CELINE成衣设计总监的Michael Rider“二进宫”回归；2月，Gucci解约品牌创意总监Sabato De Sarno；3月，Ferragamo（菲拉格慕）与公司首席执行官Marco Gobbetti终止雇佣和董事聘用关系；而创意总监Jonathan Anderson则会在5月离开Loewe。

这还只是公开宣布的确定信息，如果再算上Jonathan Anderson顶替Maria Gracia Chiuri继任Dior女装创意总监，离开Miu Miu的Dario Vitale即将入职Gucci，德国奢侈品牌JIL SANDER的夫妻档创意总监Lucie Meier和Luke Meier跳槽Loewe等“知情人士透露的可靠消息”，可以说时尚圈的关系网已经被搅成了乱糟糟的一团。

时尚果然是个圈。

这其中比较重磅的要数香奈儿换帅了。原创意总监Virginie Viard在任职期间总被人诟病“才华平庸”，虽然是在老佛爷Karl Lagerfeld手下工作了32年的得力助手，但她的设计相对传统，缺乏老佛爷时期的突破性和话题感。比如在马赛公寓艺术中心天台举行的2024/25度假系列发布会，就被社交媒体直言“简陋”，吐槽其完全没有奢侈品牌秀场的造梦感。

从意大利马兰欧尼服装学院毕业，现在从事服装设计工作的cici告诉潮生TIDE：“香奈儿早就是高级时装里的‘王’了，你看看还有哪个品牌敢每一季都出Cardigan（针织开衫），且无论出多少次富婆们还愿意买单的？去年杭州大秀没有设计总监，不是照样顺利发布。”

她认为香奈儿的创意总监说难当也难当，说好当也好当，只要能在延续品牌风格的同时，稍微来点融合和突破就能保住这个“铁饭碗”。

Virginie Viard这边走得不痛不痒，另一边海盗爷可是得到了Maison Margiela母公司意大利奢侈品集团OTB（Only The Brave）董事长Renzo Rosso的多次挽留。毕竟，失去了海盗爷的Maison Margiela就像一座失去了灵魂的剧院。

而此时再回看那场被先锋时尚网站、创意平台SHOWstudio评为“有史以来最 好Runway（T台）之一”的Maison Margiela2024春夏高定秀，无论是其中复杂而精美的制衣技术，夸张且性感的跨性别形象，还是风靡社交网络的与彩妆大师Pat McGrath合作设计的“瓷娃娃”妆面，这种兼具艺术性与话题性的完成度，更像是海盗爷留给Maison Margiela的华丽谢幕。

说完海盗爷，就不得不提起另一个他曾创造过辉煌的老东家Dior，品牌一次性换掉了男、女装两位创意总监。Dior全年总营收84.683亿欧元，同比下降2%，净利润5.208亿欧元，同比下降17%。从这份2024年的财报数字不难看出，品牌想逆风翻盘的心无比迫切。

与Dior急于拯救业绩不同，Miu Miu创意总监Dario Vitale的离开让人感到意外。毕竟在他的手下，Miu Miu取得了让人眼红的成绩——2023年收入增长58%，达到6.49亿欧元；2024年前九个月收入猛增97.3%，达到8.54亿欧元，第3季度的涨幅甚至超过了爱马仕。但随着Dario Vitale的离职，Miu Miu能否继续让Prada集团一骑绝尘，还不得而知。

现在，让我们来简单总结一下2025年的时尚圈大换血。

LVMH旗下Dior、Loewe、CELINE和开云集团旗下Gucci、Bottega Veneta的创意总监们“乾坤大挪移”，不是在挖人就是在过家家一般地换来换去。

OTB集团失去了海盗爷（Maison Margiela）和Lucie Meier、Luke Meier夫妇（JIL SANDER创意总监）；Prada更甚，在Miu Miu的创意总监Dario Vitale走之前，CEO Benedetta Petruzzo也已被Dior挖角。

对比之下可以看出，近两年旗下品牌势头更猛，且更具年轻创造力的OTB和Prada正在接连被抢夺人才。这番大规模的人事变动虽然看着乱，但已经能感受到几分资本围剿的意思。

不管学院派还是实验派

能挣钱的就是好“派”

接下来就让我们看看，各位继任品牌创意总监的新人（还有老人）们，将怎样改变时尚圈的风向。

还是先从Matthieu Blazy说起，他目前已正式加入香奈儿，并计划在2025年10月的巴黎时装周上发布他的首 个系列。

纵观他的履历：早年在Nicolas Ghesquière（现任路易威登女装创意总监）时期的Balenciaga实习，2011年起担任Maison Martin Margiela（海盗爷执掌前的Maison Margiela）成衣与高级定制线的首席设计师，2014年加入Céline，担任高级设计师，负责早春和早秋系列，2016年又跑去了Calvin Klein，与Raf Simons（现任Prada联合创意总监）合作，负责男装及女装的成衣系列，2020年加入Bottega Veneta，并于一年后正式接任创意总监。

Matthieu的职业生涯涵盖了从独立设计师品牌到大型商业品牌，从男装到女装，从成衣到高定的多个领域，可以说是一位经验丰富的全能型选手。

尽管有不少人认为，Bottega Veneta时期的Matthieu不过是站在巨人的肩膀上——上一任创意总监Daniel Lee已经力挽狂澜，让品牌起死回生。

的确，Daniel手下的Pouch云朵包、Cassette手袋、编织款方头鞋等都是那几年的大热单品，不仅在设计上具有让人眼前一亮的创新性，还推动了品牌的销售增长。

Daniel还为Bottega Veneta引入了新的品牌色彩“BV绿”和三角标志，这些视觉元素帮助品牌在社交媒体上获得了极高的关注度。正是在他的领导下，Bottega Veneta从一个相对低调的品牌迅速成为了时尚界的焦点。

但俗话说得好，“打江山易，守江山难”。从事服装设计工作的cici认为处在Daniel光环下的Matthieu恰恰是一位踏踏实实的“学院派”，她说：“Matthieu不是一位创新型选手，你说他做出什么划时代的新设计了吗？没有，但他可太会做‘命题作文’了！运用各种需要几十道工序的材料，在原有设计的基础上碰撞出一些火花。这就非常‘奢侈品’，在手工艺上下功夫。”

不得不说Matthieu的做法是有用的，起码从2021年到2024上半年他任职期间的Bottega Veneta财报上可以看出，销售额分别增长了24.2%、11%、8.5%和3%，Matthieu维持住了Daniel Lee为Bottega Veneta创造的成果。

这样一看，香奈儿或许真的选到了更适合他们的人——一个不需要再“打江山”的品牌迎来了擅长“锦上添花”的创意总监。

那些对其他品牌来说“费力不讨好”的工艺和高昂的材料成本，也许会增加试错风险，但用在香奈儿那些已经被市场验证过的小黑裙、针织套装和2.55包上，说不定还能让这些经典款再涨一次价焕发第二春，简直不要太吸引人。

cici补充道：“之前不是还有人猜测香奈儿会选海盗爷吗？但我觉得这根本不可能。像香奈儿这种老牌、顶奢，根本不会找一个个人特色强到有可能会撼动品牌原有风格的总监。而且越是大牌，下放给设计师的权利就越小，估计海盗爷能憋屈死。”

海盗爷未来去哪，现在还没有消息，但接替海盗爷入职Maison Margiela的人选已经确定：Glenn Martens。而且他不是跳槽，而是同时兼任OTB旗下Diesel和Maison Margiela两个品牌的创意总监。OTB集团董事长Renzo Rosso对Glenn Martens寄予厚望，认为他将带领品牌走向新的高度。

这种期待不是空穴来风，Glenn作为创意总监的能力从他的秀场表现就能看出。

2022秋冬系列大秀，Glenn在工业风的场地内四散装置了几组巨型充气人偶，透过与T台模特差距甚远的身体尺寸，让观众仿佛置身赛博世界——这一灵感比吸引无数人前去打卡的Gentle Monster巨型动态装置“The Giant”早了两年，并且引爆了市场。这一系列发布后，Diesel在美国和英国的线上销量比前一年同期增长了246%。

还有刚刚过去的2025秋冬系列，Glenn邀请来自全球的7800位涂鸦艺术家，将秀场变成了一座可能是世界上最 大的街头艺术装置。

拥有满满的实验精神并且能够激起广泛购买欲的商业转化能力，Glenn绝 对是“站着挣钱”的一把好手。

无论是一线大牌香奈儿，还是设计师品牌Maison Margiela，在2025年初的这场大换血中，似乎都选择了更适合自己且更具备变现能力的创意总监。而看似失去创意总监和CEO的Miu Miu，实则创始人Miuccia Prada在，江山在。CELINE就更不用说了，“二进宫”的Rider参与过品牌极简主义和高端化的重新定位，曾是品牌成功的关键人物。

品牌总监们换着换着，竟换出一种众神归位的感觉。

“这其中最让我惊讶的，是Jonathan Anderson要接任Dior女装创意总监这个消息。”cici对潮生TIDE说道，“LVMH集团可能真的有点急了，Dior原本是想够一够香奈儿和爱马仕的，但没想到越做越平庸，选Jonathan有点死马当成活马医的感觉了。”

确实，往水中抛入一颗石子总比继续一潭死水下去要强得多。

“万 能”的创意总监

在品牌更上一层，从集团的层面来看，阵线愈加分明。

LVMH和开云集团都不好过，2024年度总营收，分别下降了1.7%和12%。尤其是开云集团，核心品牌Gucci的糟糕业绩（2024年总营收下降23%）拖累了整个集团的表现。

Prada这边，靠着Miu Miu2024年惊人的93.2%销售额增长，成为去年最 大的亮点。香奈儿虽然在中国市场增长放缓，却凭借着欧洲市场的强劲表现，实现了2024年总营收14.6%的同比增长。

这下Miu Miu的CEO和创意总监分别被Dior和Gucci挖走的原因就清晰多了——LVMH和开云集团急了！明明日子都不好过，怎么就你们家吃上肉了？

不过相比起被LVMH偏爱的Dior，去到Gucci的Miu Miu原创意总监Dario Vitale的日子可能会很不好过。他急需在短时间内证明自己能够为这个曾经辉煌但如今面临困境的品牌带来新的话题和增长，尽管他在Miu Miu的短暂任职期间取得了亮眼的成绩，但Gucci面临的挑战显然更加艰巨。

相比之下，OTB集团就显得非常特立独行了。就像他们的slogan说的那样：“Building not the biggest but the most alternative fashion group.（我们不做最 大的，而是要做最另类的那个时尚集团。）”

董事长Renzo Rosso经常救小众品牌和设计师们于水火，并且对于自己欣赏、认定的品牌和人都非常有耐心，比如从2002年开始，连续17年向没有盈利的Maison Margiela投钱，并持有它的股份；在海盗爷处于负面风波和失业状态时，主动抛去橄榄枝。

然而今年，Rosso却接连失去了海盗爷、Lucie Meier和Luke Meier（JIL SANDER的夫妻档创意总监）三员大将，Glenn Martens一人挑起Maison Margiela和Diesel两个品牌的大梁，很可能也是因为实在没人了。

据传Lucie Meier和Luke Meier将在5月前往Loewe任创意总监，还有小道消息称LVMH集团同时也在不停地向海盗爷释出好意。

开云集团挖角Prada，LVMH搜刮OTB，资本的角逐从未停止。仿佛只要抢到了创意总监，品牌就能焕发新生。

cici忍不住向潮生TIDE鸣不平：“现在的大牌时尚创意总监太难当了，拿着芝麻粒大的权利，却要背负起整个品牌的KPI。他既得负责品牌整体的创意构思，规划执行周期，又得把握品牌定位和市场趋势，确保成衣和高定的质量，同时还要与客户沟通，将创意转化为实际的金钱。设计出彩，又会赚钱。而且能盈利还好，一旦亏损，创意总监还得出来背锅。”

太阳底下没有什么新鲜事，时尚圈也还是那群人。创意总监与品牌的排列组合最终还是为了在既定的游戏规则中寻找新的玩法，看似戏剧性的人事变动，本质上还是资本与创意间的博弈和平衡。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：潮生TIDE授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。